二手车一车一价，见车谈价，其中有太多猫腻，只有明白新车和二手车中间的5大区别，选车才不会后悔，如果不懂，那千万别碰二手车。
新车在价格上浮动的空间比较小，可以说基本都是一定的，无非就是和4S店多砍砍价也就可以拿到较为优惠的裸车价，即便你不会砍价，其实吃亏便宜也都在几千左右，但是如果不懂二手车，那可能就是血本无归。
11万买到了16款A4L，二手车真那么香吗？
就像我之前认识的一个朋友，他自己对二手车不太懂，又为了讲究“面子”，花了11万从隔壁城市二手车商手里买了一款16款的A4L,30自动舒适型，里程表显示行驶里程是4.3万公里。
车买回来还没开了20天，准确来说还没开了500公里，各种小问题就来了，最开始只是偶尔出现启动困难，需要连续一两次操作，要么就是启动时候发动机抖动厉害，后面直接启动不了，于是找了卖他车的车商，那人说可能火花塞问题，喊他自己找维修店看看，维修店师傅检测后说火花塞故障，像是受潮后引起的问题，这次更换了火花塞，正常了。
后面的几个月时间里，连续遇到几个问题，行车电脑反应迟钝，车都启动了，行车电脑要等一两分钟，之后行车电脑重启，车辆音响噪音大，一开始问卖车的还会回复他，后来直接说喊他自己找维修店看，不属于他们售后了，态度很差。
3个细节暴露出朋友买了“泡水车”
有一天他到我们吃饭就说起这个事，我就说帮他看看车，上车后，我把座椅一开，拉起脚垫看了看座椅下固定座椅架的螺丝、铁架锈迹斑斑，而且拉起垫子那时候略有一股霉味，再想想他说的问题，我给他说十有八九是泡水车。
刚开始他怎么也不愿意相信自己会遇到这事，为了确认，我又趴着看了看底盘，悬架下边连接杆、发动机排气管下接触面多处生锈，很像重新打磨处理过的痕迹，启动发动机后，车身抖动厉害。
切换档位时候，顿挫感明显，车内噪音偏大，以前开过2次A4L，和这完全不一样，而且A4L在降噪技术、防锈处理上都做得还是不错的，不至于这样差，肯定车有问题。
最后打开后备箱，没有备胎，拉起备胎槽一看，里面内饰显然是换过的，其他基本不用看了，可以100%确认是水泡车，水泡至少超过车轮大半，已经进入到内饰。
再次确认是水泡车
噪音大，应该是隔音棉进水，没有更换，只是简单处理过，隔音效果大打折扣，生锈那个自然不用说了，水漫到座椅位置，一般来说座椅下面普遍在用料上都是铁为主，防锈方面做得差，甚至很多车就没做，所以很容易出生锈。
霉味不大，这个是车商做了处理，但仍然还能闻到一点点；正常情况下16款，也就4年的时间基本不会有这些问题，唯一只有泡水。
于是我通过17位VIN码查了维保记录，除了正常保养记录，并没有涉水等记录，那只能说明车辆泡水后4S店、车险不保修，个人找修理店维修的。听了我说的这些，朋友立马联系车商，提示空号，朋友后面到了卖车的店，发现已经换了一个商家。
在二手车行业，类似的案例太多了，对于二手车总结了以下几点经验
注意事项一、当心泡水车、事故车以及其三大件质量问题
一、泡水车危害
简单识别水泡车的方式上面已经说过，这里再说说它的危害，根据泡水的深度时间等来看，一般泡水在车轮三分之一左右是没有影响的，当超过轮胎一半以后，基本上水都泡到车内了（当然SUV除外），这时候发动机可能影响不太大。
如果时间稍长，对车辆底盘零部件、内饰、隔音棉、电器线路等的腐蚀是很严重的，轻则生锈，重则电器元件故障，泡水超过车轮，这时候直接会影响到变速箱、悬架、中控元器件等等，基本可以说只能检修，而且检修不一定能排除隐。
严重的情况就是变速箱缸体进水，启动后缸内水无法被压缩，发动机抖动、换挡顿挫等算轻微的，问题大的情况下直接导致曲轴连杆断裂、多部件受损等等，这种情况下相当于发动机报废，维修成本很贵，即便修好，在任何时间点都可能出现故障，如果实在高速上发动机突然熄火等等情况，那就很危险了。
我那朋友，一年内跑了好几次修理厂，仅仅花在车辆维修上的钱都超了3万多，后来我建议他把车除处理了，他那样烧钱是小，安全才是大事。
二、如何识别事故车
对于二手车来说，事故车也很多，有很多方式都可以简单看出有无事故，比如说：
1、查看四个车窗玻璃、四条轮胎的生产日期分别是否一致，玻璃日期较为麻烦需要具体查后确认。
2、先简单查看车辆整车结构，如A、B、C柱有无明显变形、对应的胶条密封性，看车身腰线是否一致。
3、打开发动机舱，查看发动机内舱边缘结构是否是均匀，有无变形，紧密连接部件是否有焊接、喷漆等情况。
4、通过对比全车车漆，翼子板、车门、后备厢、引擎盖全车漆色是否一致，查看有无小的斑点，细沙粒状等，一般的维修店没有高温喷漆等工艺，后补车漆和原厂是有细微区别的，西需要仔细看，当然不懂的也可以用车漆笔检测有无做漆。
5、水箱上下支架有无焊接、弯曲变形等，如果是人工后来维修过，一般铆钉这些再看前后保险杠主梁有无焊接迹象、底盘结构等。
6、通过查交强险出险记录、车架号查保养维修记录。
三大件质量问题，需要通过试车甚至各种路况驾驶才能看出有无大问题，比如启动故障、发动机抖动厉害、噪音大、部件异响、换挡顿挫严重、加速无力、有无漏油等各类常见情况。
注意事项二、车辆里程、来源、车辆配置等问题、
1、车辆里程基本没有参考价值，里程表绝大部分想怎么改就怎么改。
2、检查车辆原车主车辆合格证、购车发票、登记证书等，确认车辆是证件齐全，当心是抵押车、营转非车辆。
3、当心低配挡高配卖，检查好车辆各项功能配置是否和官方一致，是否原装完好。
如果有熟人懂二手车，那可以选购二手车，实际上懂车的人，很多人都会选择二手车，因为同价位的新车和二手车区别真的很大，二手车4大优势3大缺点，懂车又会选，那二手车绝对完胜同价格新车。
我之前帮朋友买过一辆17款的Jeep自由光，车辆2.0L，原车落地24万多，3年刚过保行驶4万多公里，当时加过户全部办下来好像还不到12万不到，以这一款和卡罗拉低配版来做一个对比，卡罗拉这款合资新车裸车价也差不多10万左右。
区别一、性价比高
买二手车，第一个减掉的就是购置税，如果车辆保值率不高的，就像jeep自由光这类车型，上牌即掉价至少2万以上以上，3年5万公里左右掉价基本近40%，甚至更多，即便像卡拉罗这类保值率高一点的车型，至少掉价2万以上，加上之前的购置税等综合费用算下来，就能以一个较为便宜的价格买到。
简单点来说，10万可以买5年内6万公里以内的二手车，基本上可以买原车价在20万左右的车，如果公里数适当延长一点到8万公里左右，还可以入手B级车，比如迈腾、帕萨特等，年限放宽到8年以上还可以入手C级车。
而对于5年内6万公里以内的车来说，正是综合性能比较好的时候，不会有什么大问题，综合来说性价比是很高的。
区别二、车辆动力性能、操控性、舒适性、空间
1、动力性能不用说，差距是很大的，就比如jeep这款车，2.0T涡轮增压发动机，234匹马力，我们再看看卡罗拉1.6L自吸3缸发动机，只有121匹马力，这个差距悬殊太大。那假如换成国产车型，10多万新车在动力上确实会比合资车强，但这个价位的车基本都是1.5左右的排量，动力上依然差距很大。
2、操控性，10多万新车起步加速动力远不如1.8以上排量车型，感觉偏弱，加速不够平顺，顿挫感强，转弯、超车上，车身侧倾力支撑不够好，方向不是那么精准，整体感受上依然不如20万的车。
区别三、保值率稳定
新车买来3年内保值率掉得很快，所以能在3年内买到二手车，是挺划算的，但等到了3-5年左右二手车保值率降幅速度减慢，基本以每年5%-10%左右的幅度掉价，这时候正是二手车保值率平稳时候，所以假设买来的二手车想要再出手，掉价也不会太多，不像新车买来即掉价几万。
二手车3大缺点
缺点一、故障率偏高
一般来说5年内、6万公里内的二手车故障率比较低，越往后各种小故障会多起来，所以二手车选择这个标准范围内的可能会更好，但像国产、日系车维修、保养成本就低于很多其他合资车。
缺点二、保养、维护成本偏高
故障率高，自然日常保养、维修成本就偏高，但也需要看具体车型，比如说像日系车，10年内普遍发动机故障率都很低。
缺点三、心理作用
很多人听到二手车可能会觉得别人开过的，自己总觉得不舒服，还是想买新车，从这层面来看也是普遍存在的问题。
总结：
同样的价钱，买新车还是二手车，其实关键还是看我们个人的实际情况、实际用途，比如说：
1、如果自己身边有亲朋好友懂二手车，同时自己也希望车辆能有更好的动力性能、更好的驾驶操控、舒适性等等，也不管是为了有点“面子”，或者买了当商务用途等，那比较适合买二手车。
2、如果自己对二手车不够了解，那建议不要盲目购买二手车，很多时候，全靠运气，运气不好遇到无良商家，像我朋友那种情况，一方面自己对二手车不够了解，不会验车、不懂二手车市场基本行情，正常他那二手车市场价都在十六七万，11万就可以买，价格上就是问题，更别说车辆问题了。
3、如果自己只是买车代步用，那真心没必要花10万买二手车，多出点购置税等费用直接下手新车，更省心省力省事，岂不更香。
4、如果自己既不懂二手车也没熟人，还是想买二手车，那也是没问题的，同样有很多方式，能买到好的二手车。
1、通过熟人圈子介绍，这种方式是比较靠谱的，也有可能买到性价比超高的二手车，只是毕竟这类机会较少。
2、看好合适的二手车，找第三方来验车，自己多出点验车费，买个安心。
3、通过一些知名的二手车平台，但需注意，要有实体店，对于我们自己仍然有必要看看我上面说的简单识别二手车各种问题的方式，同时要求这些可能存在的问题体现在合同中，以保障自己的利益，买的时候，自己还是需要验车。
需要注意：
无论是买新车还是二手车，尽量不要选择分期，现在无论新车二手车，很多都极力推荐分期购车，打着“3年0利息，低首付”这样的字样，实则就是想收取更多诸如金融服务费、上牌费等附加费，这样很不划算的，要永远相信羊毛出在羊身上。
